Авизент- тяжелая хлопчатобумажная техническая ткань для оснащения
парашютов.

Ажур- (франц. ajour, от ajourer — делать сквозным), тонкая кружевная ткань
(например, ажурные чулки).

Аксамит- устаревшее название драгоценных тканей ручной выработки. В
словарных изданиях можно встретить более узкое толкование термина
«аксамит» как синонима слову бархат. Действительно, в описях
наследственного имущества или приданого в XVIII веке, например, под
аксамитом понимали ткани в технике петельчатого бархата. До нашего времени
дошло в хорошей сохранности много старинных тканей и костюмов из них.
Одной из лучших коллекций мирового значения является собрание костюмов и
тканей XVI–XVIII вв. из Государственной Оружейной палаты Московского
Кремля. В 1884–1893 гг. была издана «Опись Московской Оружейной палаты»
(ч. I–VII), которая включала сведения из архивных документов XVI–XVII вв.,
донесших до нас записи, сделанные приказными дьяками при поступлении в
царскую казну тканей из Ирана и Турции, Франции и Италии. Из этих записей
явствует, что ворс бархатов-аксамитов сделан из пряденого (т.е.
уплощенного) серебра и золота. Был и термин «аксамиченый» – под ним
подразумевали ткани в парчовой технике. Вероятнее всего, различие между
аксамитом и алтабасом заключается в том, что последний изготавливался с
применением волоченой (т.е. круглой в срезе, проволокоподобной)
металлической нити (такое определение использовано в работах сотрудников
Государственных музеев Московского Кремля). Эту тяжелую, негнущуюся ткань
употребляли только для нужд царского двора и высшего духовенства.
Выражение «на вес золота», применительно к старинным аксамитам и алтабасам
можно понимать буквально, так дорог был материал, из которого их ткали, –
шелк и драгоценные металлы. Аксамит известен на Руси не позднее XII века.
Упоминание о нем есть еще в «Слове о полку Игореве» в написании «оксамит».
До начала XVIII века все драгоценные ткани ввозились в Россию в качестве
посольских даров, закупок для нужд царского двора и духовенства сначала из
Византии, затем из Ирана и Турции, позднее – из Италии и Франции.

Активные красители- органические красители (моноазокрасители,
фталоцианиновые, антихиноновые и другие), молекулы которых содержат атомы
или атомные группировки, взаимодействующие с функциональными группами
волокна с образованием прочных ковальных связей. Образуют яркие окраски,
устойчивые к мокрым обработкам. Применяются для крашения целлюлозных
волокон, шерсти, натур. Шелка, реже – полиамидных волокон.

Александрийка- или Александрейка, Александровка, Ксандрейка, Касандровка —
хлопчатобумажная ткань красного цвета. Основным местом производства
александрийки в XIX веке была Александровская мануфактура близ Петербурга,
основанная в 1798 году. Изготовлялись здесь главным образом дешевые
хлопчатобумажные ткани, предназначавшиеся для сбыта среди крестьянской и
городской бедноты. Однако название ткани появилось в России много раньше
организации Александровской мануфактуры. Скорее всего, название связано с
первоначальным местом производства – г.Александрией в Египте, широко
известным своим развитым текстильным производством. В XIX веке
существовала также ткань французского происхождения – александрин – из
смеси льна и хлопка, обычно полосатая, которая имела хождение у более
состоятельных людей даже после того, как было налажено ее производство в
России. Кроме того, в первое десятилетие XIX века модным украшением для
дамских платьев и причесок был букет, называемый «александровским».

Амины- органические соединения, продукты замещения атомов водорода в
аммиаке на органические радикалы. По числу замещенных атомов водорода
подразделяются на первичные RNH2, вторичные R2NH и третичные R3N(R=CH3-,
C6H5 – и др.), по числу аминогрупп (-NH2) в молекуле А. – на моно-, ди-,
три-, тетра- и полиамины. Обладают свойствами оснований: с к-тами образуют
соли. Применяются в производстве красителей, лекарственных средств,
пластмасс, химических волокон.

Анид- см. полиамидные волокна.

Анилин- (франц. Aniline, через португ. anil, от араб. Аннил – индиго:
впервые Анилин был получен из индиго) С6Н5NH2- вязкая бесцветная жидкость,
темнеющая на свету и воздухе; t кипения 184,4оС. применяется в
производстве красителей, фармацевтических препаратов, ВВ, синтетических
смол, ускорителей вулканизации и т.д.

Анилиновый черный- краситель, который образуется в результате окисления
анилина непосредственно на волоке в кислой среде. Таким способом
окрашивают хлопок, шерсть, мех. Окислением анилина получают также пигмент
глубоко – черный, используемый для крашения пластмасс, при изготовлении
копировальной бумаги, лент для пишущих машин и т.д.

Антипирены- (от анти. и греч. руг – огонь) – вещества или смеси,
предохраняющие древесину, ткани и другие материалы органического
происхождения от воспламенения и самостоятельного горения. Распадаются с
образованием негорючих соединений или препятствуют разложению материала с
выделением горючих газов. Антипирины наносят на поверхность изделия в
составе красок или используют в виде растворов, которыми пропитывают
материал. Распространенные антипирины – гидроксид алюминия, соединения
бора, сурьмы, хлориров, углеводороды, органические и неорганические
соединения фосфора.

Аппаратное прядениеполучение чистошерстяной и смешанной пряжи большой
линейной плотности и рыхлой структуры из волокон различной длины. Пряжу
вырабатывают из ровницы, получаемой непосредственно на чесальном аппарате
путем разделения ватки – прочеса по ширине аппарата на отдельной
плоскости, которые уплотняются ссучиванием и наматываются на бобину. На
кольцепрядильной машине из аппарата ровницы вырабатывают пряжу. В прядении
шерсти аппаратное прядение называют также суконным.

Аппретирование- (от франц. apprkter — окончательно отделывать), в
текстильной промышленности, одна из основных операций заключительной
отделки материалов (тканей, трикотажа), в результате которой они
приобретают ряд ценных свойств: повышенную износоустойчивость,
безусадочность, несминаемость, гидрофобность, противогнилостность,
негорючесть и др. В отдельных случаях аппретируют пряжу, когда она
выпускается в виде товарной продукции (ниточные изделия). Хлопчатобумажная
и особенно льняные ткани обрабатывают крахмальным аппретом. Это повышает
износоустойчивость, улучшает внешний вид ткани, её наполненность,
облегчает раскрой при пошиве изделий. В состав крахмальных аппретов, кроме
крахмала и продукта его гидролиза (декстрина), входят смягчающие вещества
(жиры, масла, мыла), гигроскопические вещества (глицерин, поваренная
соль), вещества, сообщающие тканям блеск (воск, парафин и т.д.),
антисептики (формалин, салициловая кислота, соли меди) и др. При отделке
шерстяных и шёлковых тканей вместо крахмала применяют мездровый клей,
желатину, аравийскую камедь и др. Однако крахмал и другие клеящие вещества
удерживаются на ткани очень непрочно и смываются при первой же стирке.
Кроме того, крахмал — пищевой продукт, и его применение для А.
нежелательно. В зарубежной практике в качестве несмываемых аппретов
используют различные эфиры целлюлозы, в частности оксиэтиловый эфир.
Однако технологический процесс сравнительно сложен. В СССР широко
распространены латексы поливинилхлорида, полиметил-метакрилата,
полистирола и др. Такая обработка повышает прочность ткани на разрыв и
истирание и улучшает внешний вид ткани. Для придания хлопчатобумажным,
льняным и вискозно-штапельным тканям несминаемости применяют продукты
начальной конденсации ряда синтетических смол. Пользуясь синтетическими
смолами и специальными каландрами, можно получить на тканях эффекты
тиснения, которые делают их похожими на ткани жаккардового переплетения
(см. переплетение нитей), а также лощения, муаровый эффект и др. Важной
задачей при выработке некоторых тканей, например плащевых, является
придание им водоотталкивающих свойств. Для этого поверхность ткани
подвергают гидрофобизации. Первоначально она осуществлялась с помощью
парафиново-стеариновых эмульсий с закреплением их на ткани уксуснокислым
алюминием. Однако гидрофобные свойства тканей при носке постепенно
утрачиваются. Более совершенны способы, основанные на применении новых
синтетических материалов: хромолана, велана, препарата 246, силиконов и
др. Многие из этих препаратов прочно химически связываются с волокном,
благодаря чему эффект водоотталкивания становится устойчивым к различным
факторам воздействия в процессе эксплуатации изделий. Большинство
текстильных материалов, прежде всего целлюлозные волокна, подвержено
разрушению микроорганизмами — бактериями и плесневыми грибками. Для
продления срока службы изделий, особенно подвергающихся длит. воздействию
тепла и влаги, их обрабатывают антисептиками (противогнилостная
обработка). Наиболее распространённый способ противогнилостной пропитки
заключается в закреплении на тканях дубильных экстрактов солями меди и
хрома. Существуют и др. методы защиты волокон от действия микроорганизмов,
в частности весьма эффективными противогнилостными препаратами являются
салициланилид (шерлан), диоксидихлордифенилметан (превентоль) и др. Для
придания тканям негорючести их подвергают огнезащитным пропиткам. Раньше
ткань обрабатывали растворами фосфорных солей, смесью буры и борной
кислоты и др. Однако после промывки огнестойкость полностью теряется.
Более эффективно нанесение на ткань солей сурьмы, титана, олова с
последующим переведением их в нерастворимые соединения, а также
хлорированных углеводородов, например хлорнафталина. Одним из новых
эффективных способов огнезащитной обработки ткани является образование
эфиров целлюлозы при воздействии на неё фосфорной кислоты в присутствии
дициандиамида, а также препаратом ТНРС. Для защиты, шерстяных тканей от
моли их обрабатывают растворами фтористых солей, а также различными
органическими препаратами, содержащими одновременно атомы хлора,
гидроксильные и сульфогруппы (эйланы), а также сульфамидные группы и атомы
хлора.

Армяк- (тюрк.), 1) верхняя долгополая распашная одежда в виде халата из
толстой грубой шерстяной ткани или сукна, употреблявшаяся в прошлом (с
15—16 вв.) русскими крестьянами (особенно Урала и Поволжья); в 19 веке
армяк — преимущественно кучерская одежда. 2) Армяк, или армячина, —
различного качества ткани из верблюжьей шерсти, изготовлявшиеся некоторыми
тюркоязычными народами (татары, казахи), монголами и др. 3) Особая
шерстяная ткань, употреблявшаяся в России (до 1866 года) для изготовления
мешков для артиллерийских зарядов.

Атлас- (буквально гладкий) – шелковая или полушелковая (с введением
шерстяного или льняного утка) ткань атласного переплетения с глянцевитой
лицевой поверхностью. Позднее появился хлопчатобумажный атлас. Соотношение
одного хода утка к основе начинается от 1:5, т.е. уток выходит на
поверхность не менее, чем через пять нитей основы, а затем снова исчезает,
чем и достигается особая гладкость ткани. Атласный тип переплетения нитей
был изобретен в Китае и позднее вместе с технологией выращивания тутового
шелкопряда и обработки шелка-сырца был вывезен по Великому шелковому пути
через Среднюю Азию на Ближний Восток и в Европу, где в эпоху Возрождения
было налажено собственное производство атласа. Тем не менее, в Европе даже
в новое время широко использовался китайский атлас — акинфа. Наивысшего
качества изготовление атласа достигло в Иране XVI-XVII вв. Известны
гладкие и узорчатые, муаровые, тяжелые и другие сорта атласов… Во времена
Бориса Годунова ткани атласного переплетения были известны под названием
«отлас». Известны атласы гладкие – без узоров; узорчатые, муаре, тяжелые,
легкие и т.д. Атлас использовали для изготовления одежды, платков,
галстуков, занавесей, обивки мебели, отделок на дорогие церковные
облачения. В первое десятилетие XIX века атлас почти не носили женщины,
хотя в мужской одежде того времени он находил применение. Но начиная с
20-х гг. вплоть до конца XX столетия атлас не выходил из моды, появляясь
то в одном, то в другом качестве.

Атласное переплетение- один из видов переплетения нитей в тканях.

Ацетатные волокна- один из основных видов искусственных волокон; получают
из ацетилцеллюлозы. В зависимости от типа исходного сырья различают
триацетатное волокно (из триацетилцеллюлозы) и собственно ацетатные
волокна (из частично омыленной, т. н. вторичной, ацетилцеллюлозы).
Ацетатные волокна формуют из растворов ацетилцеллюлозы в органических
растворителях (триацетилцеллюлозу — в смеси метиленхлорида и спирта,
вторичную ацетилцеллюлозу — в ацетоне), обычно по так называемому сухому
методу. По этому методу получают филаментные нити, так называемый
ацетатный шёлк. При получении ацетатного штапельного волокна формование
ведут по сухому или мокрому методу (о методах формования волокон см.
Волокна химические). Ацетатные волокна вдвое превосходят вискозные и
медноаммиачные волокна по эластичности; поэтому ткани из них отличаются
пониженной сминаемостью. Кроме того, ацетатные волокна приятны на ощупь,
мягки, обладают способностью пропускать ультрафиолетовые лучи.
Окрашиваются ацетатные волокна только специальными типами красителей,
которые непригодны для большинства других волокон. Это даёт возможность
получать разнообразные колористические эффекты на изделиях из смеси
ацетатных волокон и волокон других типов. Триацетатное волокно
характеризуется более низкой гигроскопичностью, но большей эластичностью и
меньшей сминаемостью, чем изделия из ацетатных волокон. При 65%-ной
относительной влажности триацетатное волокно сорбирует 2,5—3% влаги, а
ацетатное 6—7%. Прочность при разрыве ацетатных волокон невысока
(разрывная длина 11—13 км). Потеря прочности при испытании в мокром
состоянии для ацетатных волокон составляет 40—45%, а для триацетатного
15—20%. Ацетатные волокна характеризуются недостаточно высокой
термостабильностью: выше 160—170°C изменяется форма изделий из этого
волокна, при 210°C начинается его термический распад. Поэтому изделия из
ацетатных волокон можно гладить только через влажную ткань. Ацетатные
волокна малоустойчивы к действию даже разбавленных растворов щелочей. К
недостаткам изделий из ацетатных волокон относятся также низкая
устойчивость к истиранию и высокая электризуемость. Для устранения этих
недостатков используют методы химические модификации ацетилцеллюлозы.
Основные области применения ацетатных волокон — изготовление изделий
широкого потребления (верхней одежды, дамского нижнего белья, подкладочных
и плательных тканей). Ацетатное штапельное волокно применяют для частичной
замены шерсти при изготовлении тонких сукон и некоторых трикотажных
изделий. Использование ацетатных волокон позволяет снижать сминаемость
изделий. Триацетатные гидрофобные нити применяют как электроизоляционный
материал. Производство ацетатных волокон до 1957 года бурно развивалось
благодаря безвредности и простоте производства, ценным свойствам этих
волокон, а также дешевизне исходного сырья. В дальнейшем развитие
производства ацетатных волокон замедлилось в связи с появлением новых
ценных типов синтетических волокон.

Байка- (голл. baai, от старофранц. baie — шерстяная материя) мягкая ворсовая ткань из шерстяного или хлопчатобумажного
волокна, используется в зависимости от сорта для одежды и белья. Дорогие сорта шерстяной байки были очень популярны в
период расцвета английской моды в России 40-х годов XIX века, особенно для пошива мужских пальто и спортивной одежды.

Бареж- сорт шелковой ткани, изготовленной в так называемой газовой технике, когда при переплетении нити основы и утка
не прибиваются плотно друг к другу, а только слегка соприкасаются. Шелковый бареж в XIX веке был одной из самых дорогих
тканей, пока для его изготовления не стали использовать отходы прядения, соединяя шелковую некрученую основу с
хлопчатобумажным или шерстяным утком. Вышел из моды в конце XIX века. Название происходит от г. Бареж во Франции, места
первоначального изготовления ткани.

Баркан (баракан)– плотная прочная шерстяная ткань, узорчатая и гладкокрашеная, применявшаяся для обивки мебели вместо
дорогого шелкового штофа. Баркан ткался из очень туго скрученной пряжи. Его сорта определялись соотношением толщины нитей
утка и основы. Ткань с толстыми уточными нитями называлась barcan gros grains, а с более толстой основой – camelot barcane.
После появления и широкого распространения станка конструкции Ж.Жаккара производство узорчатых тканей, имитирующих
дорогостоящие материи, настолько удешевилось, что выражение «баркан под штоф» стало определением поддельности, стремления
приобщиться к власть имущим, своего рода социальных претензий.

Баркас- (распространённое ранее название — гашпиль) в кожевенном и меховом производстве, один из основных аппаратов;
имеет форму полуцилиндра, снабжен лопастным валом, приводящим в движение находящуюся в баркасе рабочую жидкость и
погруженные в неё шкуры, гольё или кожи (см. Кожа выделанная). По характеру перемещения жидкости различают баркасы с
вертикальной и с горизонтальной циркуляцией. Последние распространены ограниченно и используются главным образом для
первичной обработки отходов производства — мездры и шерсти. Баркас изготовляют преимущественно из дерева, реже из
железобетона и стали. Железобетонные баркасы облицовывают кислотоупорной метлахской плиткой, а металлические, в которых
осуществляется пикелевание, — слоем резины.

Бархат- ворсовая ткань с мягкой пушистой лицевой поверхностью, полученной введением кроме основы и утка специальной
ворсовой ткани (ворсовой основы). Основой для ворса, определяющей сорт бархата, могут служить шелк, хлопок (полубархат)
и шерсть. Ворсовую нить при прядении вытягивают при помощи специальных металлических прутков так, чтобы она образовывала
на лицевой стороне петли. Если эти петли разрезались, бархат получал название разрезного, если нет — неразрезного, или
петельчатого. Техника изготовления бархата была изобретена в Китае, в Европе стала известна в конце XIII века. В России
первая шелковая мануфактура, изготавливавшая и бархат, была организована в 1717 году. Наиболее дорогими считались сорта
шелкового бархата, отличавшиеся от других низким ворсом. Бархат на шерстяной и хлопковой основе появился в XVII веке.
Название сорта бархата определяет место или технологию изготовления.

Батан- (франц. battant, букв.- бьющий) – один из основных механизмов ткацкого станка: служит для продвижения (прибоя)
уточной нити к опушке ткани и направления челнока (или прокладчика), вводящего уток в ткань.

Батик- (малайск.), техника росписи, а также украшенная ею многоцветная ткань. Батик основан на сочетании рисунка,
наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при «горячем батике» разогретый воск, при «холодном батике»
резиновый клей), с последующим окрашиванием ткани в баке или тампонами. Другие цвета наносятся повторным окрашиванием
ткани после снятия частей воскового рисунка. «Горячий батик» издавна известен у народов Индонезии (в особенности на
острове Ява), Индии и др. Основные тона индонезийского батика — индиго-синий и коричневый; традиционный орнамент весьма
разнообразен и часто имеет символическое значение. В Европе батик начали применять в декоративных тканях с начала 20 века.
В русском искусстве батик получил распространение с начала 1930-х гг. (главным образом шёлковые косынки, платки, кашне и
т.п., позднее — декоративные панно).

Батист- очень тонкая полупрозрачная мягкая мерсеризированная ткань, хлопчатобумажная, льняная или шелковая, полотняного
переплетения из туго скрученных нитей. Высокая прочность ткани в сочетании с легкостью и прозрачностью достигается за счет
скрупулезного соблюдения одинаковой толщины основы и утка при использовании любого сырья. Название ткани происходит от
фамилии ее создателя Франсуа Батиста из Камбре, французского ткача, жившего в XIII веке. Настоящий батист изготавливают
из отбеленных тканей в отличие от близкой по технике ткани кембрик, также известной с XIII века, сотканной из окрашенных
нитей или орнаментированной в технике набойки.

Бегунок- деталь (в виде скобы), обеспечивающая совмещенный процесс кручения и намотки нити на кольцепрядильных и
кольцекрутильных машинах.

Безверетенное прядение- прядение с разделенным кручением и наматыванием пряжи, прядение со свободным концом волокон, —
процесс выработки пряжи, включающий дискретизацию или разъединение питающего волокнистого продукта на отдельные волокна
дискретизирующими органами, транспортирование потока волокон на сборную поверхность прядильной камеры, сгущение волокон
в ленточку («мычку»), кручение для укрепления ленточки и формирование из нее пряжи, вывод из зоны кручения и наматывание
пряжи на бобину. В отличие от традиционного кольцевого способа прядения кручение производится отдельным органом, не
связанным с органами наматывания. Различают пневмомеханические, электромеханические, аэродинамические и др. способы
безверетенного прядения ).

Беление- отделка — совокупность технологических (например, химическая, термическая) процессов, посредством которых удаляют
примеси и устраняют нежелательную природную окраску различных материалов для придания им белого цвета или подготовки к
крашению(текст. материалы, древесная масса, воск и др.). для предварительного удаления примесей материал обрабатывают
хлорамином, слабыми растворами кислот и щелочей, ферментативными препаратами и т.п. Собственно беление производят
окислителями (гипохлорит натрия или кальция, пероксид водорода, хлорит натрия, марганцовокислый калий) или восстановителями
(сернистый газ, гидросульфит, бисульфит). Для отбелки химических волокон широко применяют оптические отбеливатели –
производные кумарона, бензидина и др.

Бельсет- легкая ткань из микроволокна с похожей на кожицу персика ворсистой и мягкой поверхностью, имитация велюровой кожи.

Бельтинг- (от англ. belting – природный ремень) – тяжелая очень плотная и прочная техническая ткань. Применяется для
изготовления конвейровых лент и прорезиненных многослойных приводных ремней. Вырабатывается полотняным переплетением из
крученой хлопчатобумажной пряжи, а более прочные сорта бельтинга – с применением химических волокон.

Бесчелночный станок- ткацкий станок в котором уточная нить вводится в зев (пространство между нитями основы) не челноком,
а с помощью прокладчика утка, рапир, игл, водяной или воздушной струи, выходящей из сопла под давлением. После каждого
прокладывания уточной нити она обрезается. Благодаря повешению скорости прокладывания утка существенно возрастает
производительность ткачества.

Биссус- тонкая прозрачная льняная ткань в Древнем Египте, а также женская вуаль из этой ткани.

Блонды- кружева, изготавливавшиеся из шелка-сырца, который имел золотистый цвет. Отсюда и название кружев от фр. Blonde.
Основными центрами производства блондовых изделий были французские города Канн, Байе, Пюи. Этот сорт кружев получил широкое
распространение уже в XVIII веке. При музейной атрибуции имеет значение толщина нити орнамента и контура рисунка, что
позволяет отличить кружева, изготовленные в XVIII веке, от изготовленных в XIX столетии. Появление специальной машины для
производства кружевного полотна не отразилось на стоимости блондов, которые по-прежнему считались предметом роскоши.
Особенно велика была их популярность в первой половине XIX в.

Бобрик- жесткая плотная шерстяная ткань с коротким стоячим ворсом. Используется для пошива верхней одежды. Бобрик был в моде
и выпускался в большом количестве в 50-е годы XX века.

Бортовка- плотная полульняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, употребляется при шитье верхней одежды в
качестве прокладки, придающей устойчивость её формам (борта, грудь, плечи и т.д.). Бортовка при отделке пропитывается
аппретом с целью повышения упругости при изгибе (жёсткости) и уменьшения растяжимости.

Бостон- (франц. boston, от названия города Бостон), чистошерстяная ткань саржевого переплетения, вырабатываемая из гребенной
мериносовой пряжи средних и высоких номеров (тонкой), скрученной в 2 и более нитей. Бостон выпускается главным образом
гладкоокрашенным в тёмные цвета (синий, чёрный, коричневый) и предназначен для шитья костюмов.

Брезент- грубая, плотная, непромокаемая ткань, пропитанная особым составом, применяется при изготовлении непромокаемой одежды.

Брокатель- легкая полушелковая материя, вытканная небольшими цветами, золотыми или серебряными букетами, иногда оттененными
цветными нитками. Во второй половине XVII века использовалась для весенних платьев. Изящность и интимность брокатели в XVIII
веке развилась в особый стиль тканей — органди и кисеи с вышивкой металлическими нитями.

Букле- преимущественно шерстяная, тканаяиз буклированной нити пальтовая или костюмная ткань. Буклированная нить сузелками и
петлями разной величины придает ткани характерную рельефность.Встречаются буклированные ткани из хлопчатобумажных и
синтетических волокон.

Бумазея- (франц. bombasin, от итал. bambagia — хлопок), плотная хлопчатобумажная ткань саржевого, реже полотняного
переплетения с начёсом на одной, обычно изнаночной стороне. Благодаря начёсу бумазея очень мягка, пушиста, хорошо сохраняет
тепло. Выпускается набивной, гладкокрашеной, иногда отбелённой. Употребляется для изготовления тёплого белья и платья.

Бурдесуа- шелковое сырье низкого качества изповрежденных коконов шелкопряда. Нити бурдесуа служили утком для тканейсреднего
и низкого качества.

Буфмуслин- особо тонкая, полупрозрачная хлопчатобумажная ткань. Это разновидность кисеи, но – наряду с зефиром, аброгани,
вапером – ценилась несколько выше, чем обычная кисея. Известен как гладкокрашеный буфмуслин, так и расшитый.

Бучение- устаревшее название одного из видов термической обработки тканей — отварки.

Бязь- толстая хлопчатобумажная тканьполотняного переплетения, отбеленная, гладкокрашенная или набивная. Появилась вРоссии в
XVI веке, использовалась для опашней, кафтанов и другой верхней одеждыкак подкладка. В XVIII-XX вв. отбеленная бязь служила
для пошива нижнегосолдатского белья, так как была дешевле миткаля. В торговой среде отбеленнаябязь имела название «шиля».
Гладкокрашенную бязь использовали дляподкладки и дублирования костюмных и пальтовых тканей, набивную — для женскогои
детского легкого платья. В настоящее время используется в основном как ткань для постельного белья.