Обтачка- отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. Направление долевой нити обтачки и основной нити обычно совпадают.
Цельнокроенная обтачка — если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

Объярь- старинное название тонких шелковых тканей, эффект свечения поверхности которых достигался как введением золотой или серебряной нити, так и особой обработкой шелка при помощи специальных валиков (см. муар). При этом нити сдвигались в причудливые узоры, давая характерные разводы. По свидетельству мемуаристов, объярью уже в XVIII веке называли именно муар. Шелковые ткани такого типа были одноцветными, весь эффект заключался в игре, мерцании ткани в различном положении поверхности по отношению к источнику света. (Узорчатые тонкие шелковые ткани с текстильным орнаментом имели другие названия – см. камка).

Оверлок- прекрасное дополнение к швейной машине. Он одновременно обрезает припуски швов, обметывает их и прокладывает швейную строчку. Оверлочные швы хорошо растягиваются благодаря особому переплетению нитей в строчке, поэтому эта машина незаменима при шитье из эластичных и растяжимых тканей.

Окантовывание- обработка среза детали полоской материала или тесьмой для отделки, для предохранения от осыпания. Полоска материала или тесьма нашивается по срезу изделия так, чтобы с лицевой и изнаночной стороны ширина нашитой полоски была одинаковой. Обрабатываемые срезы выкраиваются без припусков на швы.

Органди- очень тонкая, очень прозрачная, довольно жесткая хлопчатобумажная ткань (бывает и искусственный шелк). В далеком прошлом была завезена из Восточной Индии. Используется для блузонов и жакетов в вечерней одежде, их носят поверх топов или бюстье.

Основа в ткачестве- нити, расположенные параллельно друг другу и идущие вдоль ткани. Ткань на ткацком станке образуется в результате последовательного переплетения двух систем нитей — основы и утка, расположенных перпендикулярно. Нити основы в процессе ткачества подвергаются значительно большим деформациям растяжения и изгиба, а также истирающим воздействиям рабочих органов станка, чем нити утка. Поэтому для основы употребляется пряжа более прочная, с большей круткой, выработанная из волокна более высокого качества. Основа, как правило, перед ткачеством подвергается ещё дополнительной обработке клеевыми растворами — шлихтой.

Отварка тканей- варка хлопчатобумажных и льняных тканей в растворах щелочей при атмосферном или повышенном давлении с целью удаления примесей и подготовки к белению, крашению и набивке. Наиболее эффективен так называемый ходовой способ варки, выполняемый при атмосферном давлении и температуре около 90°С, с непрерывным движением ткани в растворе, который содержит едкий натр, бисульфит натрия и силикат натрия.

Отделка тканей- в широком значении — процессы отбеливания, крашения, печатания и заключительные операции облагораживания тканей (так называемая заключительная отделка тканей). В более узком значении под отделкой тканей понимают лишь заключительную отделку: аппретирование тканей, высушивание с одновременным ширением и ликвидацией перекосов по основе и утку, стрижку, разглаживание, декатировку, мягчение, безусадочную отделку — процессы, улучшающие вид и качество тканей, повышающие сопротивляемость их различным воздействиям при эксплуатации (стирка, истирание и др.). Цикл операций заключительной отделки тканей определяется структурой и назначением тканей, причём в некоторых случаях отдельные операции могут быть исключены (например, каландрирование, декатировка, мягчение).

Отстрочить- проложить отдельные строчки вдоль краев или швов изделия. Чаще всего отстрачивают изделие в «край», т.е. отступив около 2 мм от края. Отстрачивают также «на ширину лапки». Для этого совмещают внешний край лапки швейной машины с краем изделия и строчат на расстоянии 0,5 см или 0,75 см. Для выполнения отделочной строчки на большем расстоянии от края используют линейку, имеющуюся в прикладе к вашей швейной машине. Для отделочной строчки подходят обычные нитки для шитья, одинарные или двойные, нитки для обметки петель и специальные нитки для декоративной строчки. Очень эффектно выглядит отделочная строчка, выполненная двойной иглой для швейной машины.

Оттягивание- увеличение линейных размеров детали на отдельных участках. Подлежащий оттягиванию срез на выкройке короче необходимой длины. До нужной длины материал оттягивается утюгом через влажную ткань или утюгом с увлажнителем. Предварительно следует попробовать на лоскуте ткани.

Органди- тонкая, очень прозрачная, довольно жесткая ткань из хлопка или искусственного шелка, первоначально изготавливалась в Индии. В современной моде используется для вечерних блузонов и жакетов, одеваемых поверх бюстье или топа. Особенно была популярна в 30-х годах ХХ века и выпускалась, как гладкокрашенная светлых тонов, так и набивная.

Паволока- старинное название тканей, материй вообще. Применимо к различным типам старинных драгоценных тканей ручной работы. Паволоки и аксамиты были хорошо известны на Руси с XII по XVII век включительно.

Парусина- тяжёлая плотная льняная или полульняная ткань, вырабатываемая полотняным переплетением из толстой пряжи. Первоначально употреблялась для парусов (отсюда название). Парусина применяется неотделанной или пропитанной для технических целей (паруса, брезенты, верх обуви и др.), а также для пошива производственной и специальной одежды.

Парча- (от перс. парче — материя), сложноузорчатая художественно-декоративная ткань с шёлковой основой, содержащая в утке (реже в основе) металлические нити с золотом, серебром или имитирующими их материалами. Золотые и серебряные нити в парче только в древности вырабатывались из чистого драгоценного металла, позднее сплавы с незначительным содержанием драгоценных металлов заменили в парче золото и серебро. Обычно металлической ленточкой обвивают шёлковую или хлопчатобумажную (мишура) нить, что обеспечивает необходимую гибкость ткани и одновременно придаёт ей достаточную массивность и блеск. Выработка парчи была известна ещё в начале н. э. в Китае, откуда это искусство перешло в страны Малой Азии (Сирия, Персия и др.), а затем на юг Европы (Сицилия, Византия, Италия, Испания, Франция). В России первые попытки производства парчи относятся к концу XVI века, когда в Москву был выписан из Италии мастер Чипони. Парча использовалась для торжественной одежды людей высших классов, служителей культов, отделки интерьеров и др. целей. В настоящее время *вырабатывается в очень ограниченных количествах, используется в основном для исторических театральных костюмов, как отделочный и декоративный материал и т.п. Заменяется тканями из синтетических нитей, вырабатываемых, например, из полосок плёнок, дублированных фольгой.

Пепита- ткань саржевого переплетения в мелкую, преимущественно черно-белую или коричнево-белую клетку. Та же клетка, но большей величины, носит название «гусиные лапки».

Переплетение- порядок пересечения в ткани нитей утка и основы, определяющий в результате внешний вид лицевой и изнаночной сторон ткани. Существует три основных типа перплетения:
Полотняное, или тафтяное, при котором чередуются при выходе на поверхность ткани одна нить основы и одна нить утка по всей ширине и длине. Ткань имеет одинаковые лицевую и изнаночную стороны.
Саржевое, или киперное, или диагональное, при котором нить утка по отношению к нити основы в каждом последующем ряду сдвигается на один ход налево или направо. Места пересечения нитей утка и основы образуют на поверхности ткани диагональные полоски под углом 45 градусов. Если уток сдвигается вправо, получается лицевая саржа, если влево — изнаночная.
Атласное, при котором не менее пяти нитей основы закрывают уток, выходящий на поверхность только над одной нитью основы (основной атлас), или не менее пяти нитей утка закрывают нити основы, и на поверхность выходит только одна ее нить (уточный атлас).

Переплетение трикотажное- строение петельной структуры трикотажа; определяет внешний вид трикотажа и его свойства (упругость, крепость, воздухопроницаемость и др.). Переплетения трикотажные отличаются друг от друга составом элементов петельной структуры (петля, набросок, протяжка) и их взаимным расположением. В зависимости от числа нитей, участвующих в процессе образования петельного ряда, различают поперечновязаные (кулирные) и основовязаные переплетения трикотажные. При поперечновязаном переплетении трикотажном горизонтальный петельный ряд образуется последовательным изгибанием одной нити. В основовязаном переплетении трикотажном горизонтальный петельный ряд составляется системой нитей (основой), отдельные нити образуют последовательно по 1 (редко по 2) петле в каждом ряду. Переплетения трикотажные бывают одинарные и двойные. У одинарного трикотажа одна сторона состоит из лицевых петель, у двойного, который вырабатывается на трикотажных машинах с 2 игольницами, обе стороны лицевые. Из многочисленных видов переплетений трикотажных обычно выделяют простейшие (главные), производные, комбинированные и сложные переплетения. В главных переплетениях трикотажных каждый ряд состоит из самого простого сочетания только одного основного элемента — петель. В группу главных поперечновязаных переплетений трикотажных входят: гладь кулирная (одинарное однолицевое переплетение трикотажное) и ластик (двойное, двухлицевое переплетение трикотажное). Группа главных основовязаных переплетений трикотажных включает цепочку, трико и атлас, которые могут быть и одинарными, и двойными. Переплетения трикотажнго цепочка не представляет собой трикотаж в обычном понимании этого слова. Цепочка состоит из петель одной нити, нанизанных друг на друга. Цепочки не имеют поперечной связи между собой; используются для получения более сложных основовязаных переплетениях трикотажных, например трико и атласа (рис.). Производные переплетения трикотажные (производная гладь, производный ластик и др.) представляют собой сочетание петельных столбиков из разных видов простейших переплетений трикотажных. В группу комбинированных переплетений трикотажных (например, прессовых, жаккардовых и др.) входят переплетения, у которых в горизонтальных петельных рядах сочетаются различные элементы петельной структуры и чередование рядов более сложное по сравнению с простейшими переплетениями трикотажными. Сложные переплетения трикотажные (ажурные, зигзагообразные и др.) получают путём дополнительных, операций при петлеобразовании, например, перенесением петель, переплетением с фиксированным расположением 2 нитей в петле.

Перкаль- (франц. percale), тонкая плотная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. Перкаль относится к группе технических тканей. Выпускается в неотделанном, но расшлихтованном виде (см. Шлихтование). Перкаль применяют в парашютной и химической промышленности, при производстве текстолита и т.п. Некоторые виды перкаля используются для пошива летних платьев и блузок.

Пестроткань- ткань с рисунком, обычно в виде полос или клеток, образованных чередованием разноцветных нитей основы (продольные полосы) или утка (поперечные полосы), вырабатываемая чаще всего гладким переплетением нитей. Рисунок пестроткани, в отличие от набивного (печатного), образуется по основе в процессе сновки (см. Снование), а по утку — в процессе ткачества. Цветные нити основы чередуются в определённом, повторяющемся по ширине ткани порядке.

Петинет- тонкая кружевная ткань из шелка, хлопка или льна.

Печатание тканей- узорчатая расцветка тканей, получение рисунка на ткани одной или несколькими красками. Для сохранения формы рисунка краситель наносят в загущенном состоянии. Для печатания тканей применяют дающие наиболее прочные и яркие окраски красители: кубовые, активные, пигменты и др. В качестве загустителей используют вещества, способные образовывать при растворении в воде или при разваривании клейкие системы-загустки (крахмал, декстрин, трагант, камедь и др.). В состав печатных красок могут входить также растворители, диспергаторы, окислители, восстановители, кислоты, щёлочи, соли, пластификаторы, пеногасители. По способу создания рисунков различают прямую, вытравную и резервную печать. При прямой печати краску наносят на белую или светлоокрашенную ткань, причём в последнем случае печатание выполняют красителями тёмных цветов. Вытравная печать — получение узора на предварительно окрашенной ткани в результате разрушения первоначальной окраски в местах нанесения вытравки. При резервной печати на ткань перед крашением наносят печатный резервирующий состав, в который вводятся вещества (например, воск), препятствующие окраске волокон при последующем крашении. Если резервирующий состав не содержит красителя, на окрашенной ткани получаются белые узоры. Нанесение рисунка на ткань производят на тканепечатающих машинах. Для закрепления печатной краски ткань после сушки обычно подвергают паровой обработке. В паровой среде краситель переходит с поверхности в толщу ткани и отдельных волокон. Для удаления загустителя и отложившегося на поверхности ткани красителя её промывают. При необходимости на промывных аппаратах производится специальная обработка, например, окислителями, для окончательного закрепления красителя на ткани. Помимо печатания тканей, иногда производят расцветку чесальной ленты («фигуре») и пряжи как в виде мотков, так и в форме основы («фламме»). В некоторых случаях узоры на ткани получают приклеиванием (в электростатическом поле) к поверхности текстильного материала мелко нарезанного волокна-флока. Для специальных целей применяют фотохимический метод печатания.

Пике- (франц. pique, от piquer — простёгивать, прострачивать материю), ткань, вырабатываемая из хлопчатобумажной пряжи или химических волокон комбинированным переплетением, лицевая сторона которой в виде рубчиков или сот. Выпускается в двух вариантах: гладкошерстная и набивная. Широко используется в детской одежде. Из пике по традиции шьются классические белые воротнички.

Плащевка- плотная тонкая хлопчатобумажная или смесовая ткань, предназначенная для плащей и легкой летней одежды.

Плис- разновидность хлопчатобумажного бархата с несколько большей, чем у последнего, длиной ворса. В XIX веке существовало несколько сортов плиса – вельвертин, бивер. Во второй половине XIX века появился сорт мебельного плиса, который изготавливался из чистошерстяной пряжи или смеси шерсти и хлопка. Из современных тканей плис ближе всего к плюшу, но последний изготавливался с шелковым ворсом (см. бархат). Плис в России носили все, но богатые крестьяне и купцы шили из него нарядную одежду, а дворянство использовало плис в качестве ткани для домашнего костюма. Плис использовался не только для одежды, а позднее – мебельной обивки, но и для изготовления мягкой, спокойной обуви.

Плиссе- мелкие параллельные складки наткани, полученные путем специальной термической обработки.

Плотность ткани- свойство ткани, определяющее её прочность, внешний вид и др. качества, характеризуемое содержанием волокнистого материала в единице объёма. Плотность ткани выражается обычно числом нитей основы на единицу ширины и числом нитей утка на единицу длины — так называемая абсолютная плотность ткани по основе и утку. При различной линейной плотности (тонине) нитей пользуются относительной плотности ткани, которая выражается так называемым коэффициентом заполнения — линейным, поверхностным или объёмным, представляющими собой отношение линейных размеров, поверхности или объёма, занятых нитями, к общей ширине, длине, поверхности или объёму ткани. Относительная плотность ткани определяется в основном видом переплетения нитей в ткани. При нормальной плотности ткани около 40—50% её объёма занято нитями.